ИНСТРУКЦИЯ по ремонту и сборке кантингов Deeluxe/Raichle AF-серии
Добавлено: 25 окт 2016, 23:09
ИНСТРУКЦИЯ по ремонту и сборке кантингов Deeluxe/Raichle AF-серии
► Назначение:
• выравнивает наклон голенища в бок по голеностопному суставу, для наибольшей подвижности последнего работать продольно
• обеспечивает вращение (наклон) голенища ботинка, являясь шарнирами двух частей ботинка - чтобы обеспечить флекс ботинку
• внешняя сторона выполняет роль только шарнира, а внутренняя помимо функции шарнира - регулировку кантинга
► Настройка:
Автор: Erik Beckman
→ пройти в ботинках прямо средними шагами по жесткому полу - "слушать" стопа ступает одним краем подошв (настроить) или сразу обоими краями (идеально);
→ при катании "услышать" напряжения в теле при равномерном движении на скользяке или канту, от того как выставлены колени (сильно "криво" настроено).
Для достижения хорошего результата рекомендуются заказать ортопедические стельки, это "фундамент" вашего ботинка.
Рекомендую настраивать всё разом в единую систему райдер-доска: в разделе "крепления и настройки" найдете ответы.
► Регулировки:
• регулируется путем выкручивания винта под шестигранник с "внутренней" стороны и разворота на 180 серой круглой пластиковой втулки;
• имеет два положения, с разницей 2.5°: условно "прямо" (стрелка ▼) и "развал" (стрелка ▲) - никак не может смотреть в бок;
• регулировка кантинга ботинок и кантинга креплений две разные вещи (креплениями не изменить положение голеностопа в ботинке);
▐▌1. Устройство и разборка - "внутренняя" сторона:
► Состоит из: широкого металлического грибка с резьбой М5 (стоит изнутри ботинка), круглой серой пластиковой втулки с выступом, пластикового прозрачного серпа, винта М5 с широкой шляпкой.
► Разборка: заморозить пластик перед разборкой и обильно лить WD-40!!! Особенно если у вас Deeluxe Suzukа или Raichle AF600 у которых более мягкий пластик - если металлический грибок провернется, то разборка механизма видится уже дрелью. Заморозка после проворачивания грибка уже не поможет. Гриб от проворота удерживает исключительно жесткость пластика, смотрите фото ниже. Ну и WD-40 в помощь после заморозки, а также ослабьте пружины если они предварительно сильно сжаты (поможет при резке винта и сборки). Замените родной винт, так как шлиц легко съедается - я поставил винт М5 длиной 12 мм под шестигранник М5, с шайбой 11 мм.
→ Если дело дошло до дрели... то сверлом 5.5 мм аккуратно высверливается шляпка винта через шлиц шестигранника (на глубину 2 мм) - после чего винт разлетается и металлический грибок проваливается в ботинок. Остается только выкрутить остаток винта из этого гибка: остаток винта зажимается в тиски и гаечным ключом на 7 выкручивается. Если не удается выкрутить - высверлить винт сверлом не более 4 мм (у меня всё было закипевшее и выкрутить удалось после высверливания половины винта), с полого кончика винта (бывшая внутренняя сторона), но имейте ввиду что резьба в грибке начинается не сразу (не повредите резьбу). Какой винт нужен вместо родного - уже написал чуть выше. Прежде чем крутить, посмотрите фото как устроено:
► Сборка:
Сборка подразумевает выставление кантинга в одном из двух положений: "развал" или "схождение". Вставив изнутри металлический гриб в вытянутое отверстие в мыльнице будет очевидно что выступ на пластиковой втулке можно поставить только выше или ниже выступа на грибе (предыдущее фото). Положение выступа на втулке соответствует положению стрелки снаружи
"Переключатель" перевести в режим "ходьба, а если у вас стоят очень пружины, предварительно сильно сжатые, то имеет смысл их ослабить чтобы облегчить сборку. Самое главное до установки винта одновременно попасть в отверстие в мыльнице грибком и втулкой, расположив выступ последней следующим образом:
• ▲ для выпрямления голенищ выступ/стрелка сверху
• ▼ для развала голенищ выступ/стрелка снизу
Убедившись что детали встали на свои места - закрепите винтом. Не рекомендую выставлять детали на места насильно, путем затягивания винта - всё легко встает на места и без грубой силы. Стрелка не может смотреть в бок (так < или так >) - такое к сожалению можно встретить и на новых ботинках или от прежнего владельца: рекомендую разобрать, проверить исправность и собрать правильно. Если срезан выступ на серой втулке - надо менять деталь, иначе узел раскрутится на ходу.
▐▌2. Устройство и разборка - "внешняя" сторона (глухая):
► Разборка: Данная сторона "глухая" и разборке подлежит один раз. Либо сама разбирается со временем - держится на заклепке, которую от чрезмерной нагрузки можно вытянуть (либо от слишком амплитудной работы голенища, либо от нагрузки прикладываемой райдером).
С 13/14 сезона изменили устройство, да так что ломается чуть ли не в первые недели: лопается пластмассовый серп, не заклепка.
► Сборка: Данный вопрос уже имеет ряд решений, предложенных в данной теме - выбирайте сами, лучшее себе.
• Проведенный бутфитинг, вытягивал чуть-чуть мыльницу позади как раз кантинга. Вытягивали в Ски-клиник отличный мастер, так что одумайтесь греть область кантинга на кухне. После вытяжки то ли от нагрева, то ли от изменения параллельности один край серпа перестал плотно прилегать или была нарушена параллельность. Факт остается что после вытяжки что-то произошло.
• Убила установка ACSS без настройки ограничения сгиба, 6 дней активной вертикальной работы и значительная амплитуда сгиба. К тому же жесткость верхней пружины настраивал в полевых условиях по ощущениям идя от мягкой к повышению жесткости.
Update: Ознакомьтесь с допустимым ходом голенища, при установке пружин важно ограничить ход голенища.
• Причиной всё таки как показало изучение явилось нарушение параллельности серпа и шайбы на которую развальцована ось серпа с внутренней стороны голенища. Так как серп-ось и развальцовка одно целое, а серп находиться в углублении на голенище, то вращение происходит развальцованной части по шайбе или что более вероятно вместе с шайбой - любая несоосность влечет нагрузку на развальцовку, которая треснула со временем. Т.е. алюминиевые заклепки тут не выживают.
Решения:
→ Купить серп, развальцевать (опять же как, где и по чем?). Надеяться что будет долго жить.
→ Временный вариант "в поле": Сделать самопал из винтика, втулки и шайб
→ При сохранении родного серпа: Просверлить серп-заклепку под винт
→ Основательно на времена: Фрезеровка-торка из нержавеющей стали
Примечание:
Удаление родного серпа - последовательное рассверливание снаружи, от 2 мм до 10 мм сверлом. Надо четко попасть в середину отверстия в пластике, ни в коем случае не задевая пластик. При сверлении проверяйте нагрев заклепки изнутри - нагреваясь деформирует пластик.
© Zemely,
Январь 2014
► Назначение:
• выравнивает наклон голенища в бок по голеностопному суставу, для наибольшей подвижности последнего работать продольно
• обеспечивает вращение (наклон) голенища ботинка, являясь шарнирами двух частей ботинка - чтобы обеспечить флекс ботинку
• внешняя сторона выполняет роль только шарнира, а внутренняя помимо функции шарнира - регулировку кантинга
► Настройка:
Автор: Erik Beckman
→ пройти в ботинках прямо средними шагами по жесткому полу - "слушать" стопа ступает одним краем подошв (настроить) или сразу обоими краями (идеально);
→ при катании "услышать" напряжения в теле при равномерном движении на скользяке или канту, от того как выставлены колени (сильно "криво" настроено).
Для достижения хорошего результата рекомендуются заказать ортопедические стельки, это "фундамент" вашего ботинка.
Рекомендую настраивать всё разом в единую систему райдер-доска: в разделе "крепления и настройки" найдете ответы.
► Регулировки:
• регулируется путем выкручивания винта под шестигранник с "внутренней" стороны и разворота на 180 серой круглой пластиковой втулки;
• имеет два положения, с разницей 2.5°: условно "прямо" (стрелка ▼) и "развал" (стрелка ▲) - никак не может смотреть в бок;
• регулировка кантинга ботинок и кантинга креплений две разные вещи (креплениями не изменить положение голеностопа в ботинке);
▐▌1. Устройство и разборка - "внутренняя" сторона:
► Состоит из: широкого металлического грибка с резьбой М5 (стоит изнутри ботинка), круглой серой пластиковой втулки с выступом, пластикового прозрачного серпа, винта М5 с широкой шляпкой.
► Разборка: заморозить пластик перед разборкой и обильно лить WD-40!!! Особенно если у вас Deeluxe Suzukа или Raichle AF600 у которых более мягкий пластик - если металлический грибок провернется, то разборка механизма видится уже дрелью. Заморозка после проворачивания грибка уже не поможет. Гриб от проворота удерживает исключительно жесткость пластика, смотрите фото ниже. Ну и WD-40 в помощь после заморозки, а также ослабьте пружины если они предварительно сильно сжаты (поможет при резке винта и сборки). Замените родной винт, так как шлиц легко съедается - я поставил винт М5 длиной 12 мм под шестигранник М5, с шайбой 11 мм.
→ Если дело дошло до дрели... то сверлом 5.5 мм аккуратно высверливается шляпка винта через шлиц шестигранника (на глубину 2 мм) - после чего винт разлетается и металлический грибок проваливается в ботинок. Остается только выкрутить остаток винта из этого гибка: остаток винта зажимается в тиски и гаечным ключом на 7 выкручивается. Если не удается выкрутить - высверлить винт сверлом не более 4 мм (у меня всё было закипевшее и выкрутить удалось после высверливания половины винта), с полого кончика винта (бывшая внутренняя сторона), но имейте ввиду что резьба в грибке начинается не сразу (не повредите резьбу). Какой винт нужен вместо родного - уже написал чуть выше. Прежде чем крутить, посмотрите фото как устроено:
► Сборка:
Сборка подразумевает выставление кантинга в одном из двух положений: "развал" или "схождение". Вставив изнутри металлический гриб в вытянутое отверстие в мыльнице будет очевидно что выступ на пластиковой втулке можно поставить только выше или ниже выступа на грибе (предыдущее фото). Положение выступа на втулке соответствует положению стрелки снаружи
"Переключатель" перевести в режим "ходьба, а если у вас стоят очень пружины, предварительно сильно сжатые, то имеет смысл их ослабить чтобы облегчить сборку. Самое главное до установки винта одновременно попасть в отверстие в мыльнице грибком и втулкой, расположив выступ последней следующим образом:
• ▲ для выпрямления голенищ выступ/стрелка сверху
• ▼ для развала голенищ выступ/стрелка снизу
Убедившись что детали встали на свои места - закрепите винтом. Не рекомендую выставлять детали на места насильно, путем затягивания винта - всё легко встает на места и без грубой силы. Стрелка не может смотреть в бок (так < или так >) - такое к сожалению можно встретить и на новых ботинках или от прежнего владельца: рекомендую разобрать, проверить исправность и собрать правильно. Если срезан выступ на серой втулке - надо менять деталь, иначе узел раскрутится на ходу.
▐▌2. Устройство и разборка - "внешняя" сторона (глухая):
► Разборка: Данная сторона "глухая" и разборке подлежит один раз. Либо сама разбирается со временем - держится на заклепке, которую от чрезмерной нагрузки можно вытянуть (либо от слишком амплитудной работы голенища, либо от нагрузки прикладываемой райдером).
С 13/14 сезона изменили устройство, да так что ломается чуть ли не в первые недели: лопается пластмассовый серп, не заклепка.
► Сборка: Данный вопрос уже имеет ряд решений, предложенных в данной теме - выбирайте сами, лучшее себе.
• Проведенный бутфитинг, вытягивал чуть-чуть мыльницу позади как раз кантинга. Вытягивали в Ски-клиник отличный мастер, так что одумайтесь греть область кантинга на кухне. После вытяжки то ли от нагрева, то ли от изменения параллельности один край серпа перестал плотно прилегать или была нарушена параллельность. Факт остается что после вытяжки что-то произошло.
• Убила установка ACSS без настройки ограничения сгиба, 6 дней активной вертикальной работы и значительная амплитуда сгиба. К тому же жесткость верхней пружины настраивал в полевых условиях по ощущениям идя от мягкой к повышению жесткости.
Update: Ознакомьтесь с допустимым ходом голенища, при установке пружин важно ограничить ход голенища.
• Причиной всё таки как показало изучение явилось нарушение параллельности серпа и шайбы на которую развальцована ось серпа с внутренней стороны голенища. Так как серп-ось и развальцовка одно целое, а серп находиться в углублении на голенище, то вращение происходит развальцованной части по шайбе или что более вероятно вместе с шайбой - любая несоосность влечет нагрузку на развальцовку, которая треснула со временем. Т.е. алюминиевые заклепки тут не выживают.
Решения:
→ Купить серп, развальцевать (опять же как, где и по чем?). Надеяться что будет долго жить.
→ Временный вариант "в поле": Сделать самопал из винтика, втулки и шайб
→ При сохранении родного серпа: Просверлить серп-заклепку под винт
→ Основательно на времена: Фрезеровка-торка из нержавеющей стали
Примечание:
Удаление родного серпа - последовательное рассверливание снаружи, от 2 мм до 10 мм сверлом. Надо четко попасть в середину отверстия в пластике, ни в коем случае не задевая пластик. При сверлении проверяйте нагрев заклепки изнутри - нагреваясь деформирует пластик.
© Zemely,
Январь 2014