UPZ - выпрямление голенища с целью ужесточения ботинка

Модератор: Don Antonio

Аватара пользователя
Don Antonio
Site Admin
Сообщения: 602
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 14:34
Реальное имя: Антон
Откуда: Город-герой Ленинград
Контактная информация:

UPZ - выпрямление голенища с целью ужесточения ботинка

Сообщение Don Antonio » 13 янв 2018, 14:26

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛНОЕ ИЛИ ИНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ на любом ресурсе, КОПИРОВАНИЕ, ПЕРЕ-ДО-ПИСЫВАНИЕ,
а также ЦИТИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ АВТОРА. Разрешаются только прямые ссылки на статью.

ИНСТРУКЦИЯ по модернизации механизма FLM для выпрямления голенища

Наконец для многих стало очевидно, что ботинки UPZ RC8/RC10/RC11/RCR10/RCR11 в силу своих конструкционных особенностей мыльницы и заложенных принципов работы - с сильно наклонными вперед голенищами, при том что ботинки уже не обладают достаточной боковой и диагональной жесткостью. А райдерам с средним и выше весом - даже продольно ботинки часто мягковаты, не говоря про в бок (бексайд).
Ранее на примере UPS (UPZ) была опубликована статья про то что "Наклон голенища вперед = продольная жесткость ботинка".

ВНИМАНИЕ!!! Если положительно не ответили на ниже представленные вопросы, то дальше можно не читать (!):
► У меня ботинки именно производства UPZ, моделей ATB/RC8/RC10/RC11/RCR10/RCR11 выпуска после 2009 года;
► В ходе просмотра видео своего катания и последующего анализа выявлено что у вас голенища слишком наклоны;
► Недостаточно опоры на языки при ведении нагруженного фронтсайда, от чего ботинки вам слишком мягковаты;

ДАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ СУГУБО ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА - каким способом выпрямить голенища, а не зачем вам это делать. Регулировать ли задний ботинок согласно этой инструкции - решать вам.

▐▌1. КРАТКИЙ ОБЗОР ПРИНЦИПА СПОСОБА
Для представленного способа не требуется ничего сверлить и главное нет никаких необратимых действий с комплектующими. Всегда можно будет вернуть всё обратно, либо найти свой баланс выпрямления. Не требуется никаких добавочных деталей. Делаем на коленке. До публикации инструкции материал был протестирован на десятках ботинок в течении двух сезонов. На данный момент решил все основные технические затруднения и сильно упростил процесс. Из увлекательного брутального подхода он стал обыденным и быстрым, что теперь каждый сам справится самостоятельно. Даже не требуется полная разборка механизма и обрезка оси, как то было ещё в декабре. Задача сократить расстояние между точками крепления механизма, что даст выпрямление голенища без сверления новых отверстий.

▐▌2. НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Без ниже представленного инструмента лучше не приступать к модернизации механизма FLM на UPZ:
• компактный ключ на 10, для откручивания гаек на оси механизма;
• советская плоская отвертка или иной инструмент для верхней гайки;
• мощные плоскогубцы с хорошим захватом круглых предметов;
• второй ключ на 10, желательно чтобы был именно накидной;
• две высокие гайки М6 (обязательно для старых моделей);

▐▌3. РАЗБОРКА и ДЕЛАЕМ ПРУЖИНЫ ЗАВИСИМЫМИ ДРУГ от ДРУГА
В оригинальной сборке механизма пружины независимые друг от друга, затягивая одну пружину - не влияем на вторую. Это оправдано во фрирайде, но нам не подходит. Независимыми пружины делает втулка на оси (болте) механизма с утолщением под шайбу - удаление шайб делает пружины зависимыми друг от друга. Обе шайбы нам не нужны, они лишние. Но есть маленькая оговорка: пружина будет контачить с пластиком. Поэтому имеет смысл подобрать шайбу по диаметру витков пружины, но чтобы втулка её не закусывала при сборке/работе.
Для того чтобы приступить к основной фазе модернизации - надо сделать следующее:
→ перевести рычаг в положение "открыто", чтобы был доступ в длинной пружине;
→ ключом на 10 полностью открутить гайку под пружиной и снять пружину;
→ легким движением руки вытащить пружину из пластикового кронштейна;
→ ловим вылетающие две шайбы, их не выкидываем - оставляем на память;

Изображение Изображение

▐▌4. ЗАКРУЧИВАЕМ ВТУЛКУ ВЫШЕ ПО ОСИ МЕХАНИЗМА
Высокую гайку с вертикальными прорезями надо закрутить верх до упора - для этого нужна плоская отвертка или иной предмет типа 1 или 5 копеечной монеты. На моделях после 2010 года выпуска, не надо вытаскивать ось из пластикового корпуса - достаточно его сдвинуть вниз как на фото. Когда сдвинут пластиковый корпус, то под короткой пружиной увидите черную втулку со ступенькой. За неё надо крепко ухватиться широкими плоскогубцами и сдернуть с места в любую сторону. Важно именно её сдернуть с места, она до некоторого времени была немного запрессована. Как увидите что втулка вращается, а сама ось не вращается - крутите её вверх: тем самым мы сожмем короткую пружину. Не надо до упора затягивать пружину, оставьте символичные зазоры как на втором фото - иначе ось упрется в пластик.
Изображение Изображение

Дополнение для случаев когда начала вращаться ось в голенище:

Если у вас модели старого выпуска и/или мягкий пластик голенища, то скорее всего не получится сдернуть запресовку втулки без проворачивания оси механизма. По 2009 год была хорошая запресовка, но даже её легко сдернуть с помощью двух высоких гаек. Ось механизма это простой болт класса 8.8 с головкой под гаечный ключ (если вытащить внутренник, то вы её увидите внутри голенища).
→ снимаем пластиковый корпус с оси механизма, для этого сильно наклоняем голенище и пальцами оттянуть ось в сторону;
→ на ось закручиваем последовательно две высокие гайки, а двумя ключами на 10 их контрим (их крутим друг на друга);
→ накидной ключ оставляем на нижней гайке, желательно так чтобы он опирался на пластик голенища и фиксировал ось;
→ одной рукой придерживаем ключ, а второй рукой плоскогубцами крутим втулку вверх по оси - как описано чуть выше;
Изображение Изображение


▐▌5. СБОРКА МЕХАНИЗМА ОБРАТНО - ГОТОВО!
Сборка механизма производится в обратной последовательно как разбирали, только не кладем обратно шайбы. Гайку на ось удобно закручивать держа ботинок на коленях в перевернутом состоянии, главное сделать первый оборот. Потом удобным ключом закручиваем пружину до упора или до упора оси в пластиковый корпус - смотря что первое наступает. Это зависит от смещения втулки по оси вверх.
• После сборки механизма обратно вы точно также как и раньше сможете пользоваться переключателем положений наклона.
• Если один ботинок переделали, то переключив оба переключателя в одну и ту же позицию - наклон голенищ будет разный!
• Таким способом можно достичь промежуточных положений наклона голенища между фиксированными штатными отверстиями.
• Выпрямление голенище больше чем на фото ниже бессмысленно и хуже, так как язык ботинка имеет прежний изгиб вперед.
Изображение


© Don Antonio,
Styczeń 2018.
Выброси мусор... Мусор - это всё, что скрывает от тебя единственное имеющее смысл.
https://www.youtube.com/user/DonAntonioSPB

Вернуться в «СПРАВОЧНИК по ЖЕСТКИМ БОТИНКАМ - выбор и ответы на вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя