Надо отдать должное - до сегодняшнего времени это остается лучшим решением проблемы.Дополнение от Zemely к выше изложенному, а также фото конструкции современного кантинга 1994-2016 гг.:
Ключевое что надо понять - кончики винтов развальцованы!!! Так просто их не выкрутить, если не снять развальцовку.
Первым способом - лично я разобрал более двух десятков кантингов. Вторым способом - только парочку и отказался от него. Мне винт не жалко.Прежде чем разбирать - убедитесь в том что у вас всё под рукой для его сборки, в том числе если сорвете резьбу.
►
Настройка:Автор: Erik Beckman
→ пройти в ботинках прямо средними шагами по жесткому полу - "слушать" стопа ступает одним краем подошв (настроить) или сразу обоими краями (идеально);
→ при катании "услышать" напряжения в теле при равномерном движении на скользяке или канту, от того как выставлены колени (сильно "криво" настроено).Для достижения хорошего результата рекомендуются заказать ортопедические стельки, это "фундамент" вашего ботинка.
Рекомендую настраивать всё разом в единую систему райдер-доска: в разделе "крепления и настройки" найдете ответы.
►
Регулировки:• совершенно нет необходимости полностью выкручивать или высверливать винт, достаточно открутить на несколько оборотов винт;
• регулируется путем ослабления винта под шестигранник с одной или с двух сторон голенища, в зависимости от необходимости;
• каждая сторона имеет 9 положений, которыми задается наклона в обе стороны, или меняется высота установки голенища;
• при изменении высоты голенища также меняется продольный наклон голенища, тем самым можно настроить "переключатель";
• регулировка кантинга ботинок и кантинга креплений две разные вещи (креплениями не изменить положение голеностопа в ботинке);
ПОЛНАЯ РАЗБОРКА КАНТИНГАВариант 1 - деликатный и брутальный способ.
→ Открутить винт на 1-1.5 оборота, чтобы убедиться что он может легко крутиться, не сидит на фиксаторе резьбы или не закис;
→ Хорошенько закрутить винт обратно, но всё же без фанатизма рвать шлицы;
→ Сверлом на 5-6 мм высверлить только шляпку винта до его ножки - толщина шляпки всего 2 мм;
→ после чего кантинг сам разбирается, так как его не держит винт - винт вместе закладной выпадает внутрь ботинка;
→ в тисках зажимается внутренняя закладная, именно полностью ЗАкручивается оставшиеся часть винта плоскогубцами;
→ вместо оригинального винта ставить винт с шайбой аналогичного диаметра - обеспечить жесткость пластиковой шайбе;
Вариант 2 - для тех кто имеет бормашинку.
→ Открутить винт на 1-1.5 оборота, чтобы убедиться что он может легко крутиться, не сидит на фиксаторе резьбы или не закис;
→ Хорошенько закрутить винт обратно, но всё же без фанатизма рвать шлицы;
→ Бормашинкой снять развальцовку с внутренней стороны - вариант для тех кто имеет такой инструмент.
→ после чего винт спокойно выкручивается обычным образом, но руками оттягивая голенище наружу - чтобы был преднатяг;
→ крайне внимательно смотрите, чтобы закладная плотно лежала в белой круглой детали - нельзя давать проворачиваться;
→ вместо оригинального винта ставить винт с шайбой аналогичного диаметра - обеспечить жесткость пластиковой шайбе;
К слову, были примеры полной замены кантинга на фрезерованный вариант - единичные экземпляры. У всех их был серьезный общий недостаток: либо голенище вертикально, либо сильно увеличивали кантинг наружу - сильно больше и так немалого заводского. Оригинальный же имеет по 7 положений с каждой стороны. Лично я продумывал найти техническое решение - но не нашел бюджетного варианта, потому что надо делать несколько деталей или сразу в заведомо известный наклон кантинга. Решение FIL-а намного разумней.
©
Zemely,
Октябрь 2016
